Après vous avoir emmené en Laponie finlandaise grâce au Santa Claus Express, on vous emmène cette fois dans la partie suédoise de cette région de l’extrême-nord de l’Europe. Aussi bien visitable à la belle saison qu’en plein hiver, c’est surtout sur cette seconde expérience que nous allons nous focaliser aujourd’hui. Après avoir visité l’étonnante Vilnius, la méconnue Ankara et la rose Toulouse, on met le cap en direction du cercle arctique pour découvrir une région du monde d’une beauté absolument unique. Alors, couvrez-vous bien et prenez un appareil photo car l’expérience que nous vous proposons aujourd’hui, bien peu d’êtres humains l’ont vécue.
Après un joli trajet en train de nuit à travers la Suède, on s’arrête à Kiruna. Située à 145 kilomètres au Nord du fameux cercle, cette ville minière d’environ 18 000 habitants n’a rien d’ordinaire. Créée suite à la découverte d’un filon de minerai de fer, elle vit encore aujourd’hui principalement de cette activité. Celle-ci est d’ailleurs tellement importante qu’elle ronge les sous-sols de cette petite cité aux magnifiques maisons de bois peint. Si bien que Kiruna est progressivement déplacée pour ne pas s’enfoncer dans le sol. D’ailleurs, la mine, que son éclairage nocturne fait ressembler à un gigantesque navire voguant sur la nuit, se visite. Ne vous en privez pas car il s’agit de déambuler à travers les gigantesques couloirs de pierre depuis lesquels les hommes et les machines extraient le fer, ce que l’on a rarement l’occasion de voir.
On file maintenant encore plus au Nord, à Abisko, dont le parc naturel abrite des espèces aussi incroyables que vivaces en hiver, comme le lagopède des saules ou le renard arctique. Mais ce que l’on chasse vraiment dans ce coin-là, ce sont les aurores boréales. D’ailleurs, à chacun sa méthode. Certains le font depuis leurs fenêtres, bien au chaud dans un chalet, tandis que d’autres sillonnent la nature en 4x4 pour apercevoir ces géantes vertes. Les derniers, les plus courageux, enfilent une combinaison par-dessus leur combinaison (oui, vous lisez bien) et prennent un téléphérique les amenant sur une proche montagne. De là, ils peuvent écumer la neige avec le nez en l’air pour voir ce spectacle à la fois unique et magnifique. Soyez-en conscients, ça ne marche pas à tous les coups et les aurores se font parfois discrètes. Le mieux consiste donc à répéter l’opération plusieurs jours d’affilée pour être sûrs de votre coup.
Vous vous en doutez, le coin ne déborde pas exactement de restaurants ultra fancy. Pourtant, on trouve à Abisko une très agréable table appelée la Brasserie FjällKöket. Si celle-ci n’a pas grand-chose d’une brasserie comme les conçoivent les Français, elle propose toutefois un accueil particulièrement chaleureux, typique des régions dont le climat est particulièrement hostile. Du côté de la nourriture, l'équipe de l’établissement sert des plats que l’on peut rarement consommer ailleurs qu’en Laponie, notamment du tartare d’élan, du renne salé et fumé et de l’omble chevalier, un salmonidé typique des lacs septentrionaux, dont la cuisson est présentée comme “carbonisée”. Vous l’aurez compris, ce n’est pas exactement un restaurant comme les autres.
On reprend la direction des alentours de Kiruna pour visiter le Nutti Sámi Siida, un musée intérieur et extérieur consacré à la culture sami. Pour ceux qui l’ignorent, les Sami sont l’un des derniers peuples autochtones d’Europe dont le territoire historique couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ainsi qu’une partie de la péninsule russe de Kola. Traditionnellement nomades, ils suivaient autrefois la migration des rennes pour vivre et les élever. Plus étonnant encore, ce sont eux qui étaient originellement appelés les Lapons et cela n’avait rien d’un surnom sympathique. Quoi qu’il en soit, c’est une très jolie façon de découvrir une culture méconnue et menacée par le réchauffement climatique.
Autre étrangeté des alentours de Kiruna : l’Ice Hotel, le célèbre hôtel de glace dont une version fictive a été immortalisée par Meurs un autre jour, un film de la série des James Bond, sorti en 2002. Celui du village lapon de Jukkasjärvi est bien réel puisqu’il est possible de déambuler à travers ses couloirs et de visiter ses chambres peuplées de sculptures de glace proprement hallucinantes. Mieux encore, il est possible d’y dormir ou, simplement, de prendre un verre bien frappé au bar de l’établissement. Mais dans le fond, le plus hallucinant est de savoir que l’incroyable structure dans laquelle vous vous trouvez fondra au printemps pour être reconstruite à l’approche de l’hiver. Comme tous les ans.
On reste sur place pour dîner puisque l’Ice Hotel comprend aussi un restaurant sobrement nommé Ice Hotel Restaurant. Cependant, ce qui compte ici n’est bien sûr pas le nom du lieu mais l’expérience. A travers un Ice Menu composé d’un amuse-bouche et de quatre plats, cet établissement complètement hors-normes propose une cuisine de niveau gastronomique. Sauf que celle-ci est basée sur les saveurs traditionnelles de Laponie et qu’elle est servie dans une vaisselle entièrement faite de glace. Pareil pour le supplément vin proposé par l’équipe de sommellerie du restaurant et que l’on vous conseille absolument d’essayer. D’abord parce qu’il a été conçu sur-mesure pour cette cuisine bien particulière. Ensuite parce que vous n’avez jamais bu du vin dans de telles conditions et qu’il serait donc dommage de ne pas vous y essayer.
